Метод перенесення малюнка друкарської плати з паперу отпечатаной на лазерному принтері на фольгирований стеклотекстолит/гетинакс.
Малюнок сканується з "отзеркаліванієм" і масштабуванням (при необхідності)
Друкуємо все це справа на лазерному принтері на тонкому папері.
Фольга на майбутній печатці зачищається круговими рухами дрібною шкіркою знежирюється ацетоном.
Ретельно накочуємо розігрітим на "троєчке" праскою малюнок до фольги. Треба обов'язково пройтися "ребром" праски по всій поверхні плати.
Після охолодження змочуємо папір водою і скачуємо її долонею до її повного видалення. (Якщо ви ретельно виконали попередні два етапи, то весь малюнок повністю залишиться на платі.) Сорт паперу краще підібрати наперед.
Кидаємо таким чином підготовлену плату в нагрітий до кип'ятку розчин хлорного заліза і труїмо, безперервно змиваючи пензликом продукти того, що труїть з поверхні печатки. Процес того, що труїть при нормальній концентрації розчину займає не більше 5-10 хвилин.
Промиваємо плату, знімаємо шкіркою тонер з доріжок, свердлимо отвори (тут не буде навіть потрібно накерніваніє, оскільки фольга по точках свердлення витравлена.) Таким чином я робив плати з шириною доріжок 0,5 мм.(чудово переводяться написи, лінії розмітки і проч) В принципі, все залежить від акуратності... Особливі естети можуть подібним способом нанести малюнок розташування і нумерації елементів на оборотну сторону печатки (це вже краще зробити після сверловки) :))))
PS: Сюди хтось писав, що при застосуванні вощеного паперу малюнок переноситися повністю і папір можна віддирати прямо з-під праски.
Ця методу працює чудово, я вже не один десяток плат так зробив... Hемного тільки руку набити, щоб не тиснути праскою дуже сильно (тонер розтікається в сторони) або слабо (не пpишкваpивается)...
Матеріали:
Принтер - HP LJ4L (доступний ще 5P, але боляче далеко ходити, на нім не пробував... Хоча шар тонера виглядає товстим, повинно піти). Раніше пользовал LJ-3P з тим же результатом. Взагалі схоже більшість машинок з однокомпонентним тонером годяться... Hапpимеp що відкотили на копіре Canon NP-330 (здається так він звався) листи переводилися на ура, а ось на Mita - взагалі ніяк... Головне щоб шар тонера товстим був, при друці ставлю максимальний контраст.
Праска - з терморегулятором, звичайний старенький такий... Ставлю на "льон".
Послідовність:
Готується малюнок 1:1, але дзеркально обернутий. Зазвичай засмоктую HPGL сгенеpенный ORCADом в Micrografx Designer і доводжу до кондиції. Іноді швидше виявляється насмикати контактних майданчиків з самопальної бібліотеки і з'єднати їх лініями в тому ж Micrografx... Ця справа друкується з макс. контрастом на тонюсенькую меловку.
Стеклотекстоліт ріжеться з полями не менше сантиметра з кожного боку (до речі можна згрупувати декілька дрібних плат, щоб площу заповнити). Зачищається найдрібнішою шкіркою круговими рухами. Підготовлена плата повинна виглядати не дзеркальною, а як би "мутнуватою" від микpоцаpапин по всій поверхні. Після зашкуpивания знежирюється ацетоном або очищеним бензином. Важливо прибрати з міді весь пил і грязь від зашкуpки, коротше поки вата не залишатиметься чистою після протирання...
Меловка надрукованим малюнком вгору кладеться на рівний стіл, на неї кладеться плата міддю вниз. Краї паперу обертаються навколо стеклотекстоліта з двох боків і фіксуються ськотчем з ЛЕГКИМ натягом. З бокам можна залишити 2-3 см і підвернути.
Вся конструкція, що вийшла, обертається листом звичайного писального паперу (80г/м) і кладеться міддю вгору. Hа ця справа ставиться прогріта праска на 30-40 секунд, щоб стеклотекстоліт прогрівся. Потім кінчиком (або бічною стороною, якщо кінчик незручний) праски ласкаво (з невеликим натиском) проходиться вся поверхня плати разів так декілька. При цьому процесі на зовнішньому папері як би відтискається праскою малюнок з опуклостей тонера, так що більш-менш видно де вже прожарено, а де ще немає... Коли весь цей процес закінчений (плата 10 на 10 см займає хвилини 2-2.5) все це справа оставляєтся у спокої до охолодження.
стеклотекстоліт, що Остигнув, з меловкой кладеться хвилини на 20-30 в теплу воду. Папір злегка розкисає, і її можна акуратно видалити. Якщо де те рветься - можна скачати залишки під водою подушечкою пальця. КРЕЙДЯНИЙ ШАР ЗАЛИШАЄТЬСЯ HА ТОHЕРЕ!!! Це правильно і навіть дуже - там де в тонері залишаються пори цей шар не дає проникнути хлорному залізу (або сильно уповільнює цей процес), що сильно покращує "вихід придатних". . . 
Hепpопечатки (if any) можна домальовувати кислотостійким фломастером (я пользую GC Electronics, який по каталогу DigiKey замовлявся) або напевно туш "кальмар" піде. . .
нитpокpаской можна теж, але ОЧЕHЬ обережно, поряд з нею тонер від пари розчинника як би зіщулюється. . . Плату після видалення паперу у жодному випадку не гріти, сушити на настільній лампі не варто, тонер відшаровується. . .
.
Труїться в хлорному залізі, можна похитувати, але терти не можна. Передержка шкідлива, як витравілось - відразу геть.
Тонер забирається ацетоном або змивом для лаку для нігтів. Далі - як завжди...
Плати більше 15x15 сантиметрів схоже вимагають особливої акуратності - їх прогріти важко, дуже дрібні - теж недобре, доводиться їх двостороннім ськотчем ззаду фіксувати при пpишкваpивании... . Переведений тонеpный малюнок до речі досить готується - нігтем і те не відразу зіскоблиш...
0 Відгуків на “Метод перенесення малюнка на фольгирований стеклотекстолитгетинакс”
Залишити відгук